?

Log in

No account? Create an account

Отпечатки лап домашней кошки

и хвоста

Previous Entry Share Flag Next Entry
Хива, часть первая или город из песка
kagury
Мы прибыли в аэропорт Ургенча утром. Но уже светило яркое солнце и толпа встречающих суетилась у входа на летное поле. Больше было похоже на остановку рейсового автобуса в небольшой деревушке, чем на международный аэропорт, которым является Ургенч. Нас тоже ждал человек с именной табличкой, так что от момента посадки до момента отбытия на такси в гостиницу прошло не более 15 минут.
От Ургенча до Хивы ехать примерно полчаса, дорога идет вдоль небольших деревушек, и вполне симпатичная, хотя и не отличается разнообразием пейзажа.
Наша гостиница – лучшая их всех посещенных нами, кстати, была расположена на краю хауза (т.е. квадратного искусственного водоема), и прямо напротив ворот старого города.
На первый взгляд Хива выглядит словно огромный песочный замок. Стены, дома, земля под ногами – все теплого желтоватого оттенка нагретой пустыни. Совершенно отчетливое впечатление, что все это вышло из песка и в песок уйдет…
К слову, Хиве более 2500 лет.



Мы попали в Хиву 1 июня. Вот уж не думала, что день защиты детей - это такой значимый праздник для местных жителей. Народу было полно, все с детьми, все довольные. Любопытно, что обычно такой семейный выход выглядит как прогулка сразу 3, а то и 4 поколений. Кучкой шествуют несколько женщин навскидку, от 18 до 70, окруженные толпой из 3-4 малышей от 10 до 3 лет, и еще парочку крох несут на руках. Мужчин было совсем мало. Видимо, все зарабатывают деньги у нас в России.

В Хиве мы честно оплатили входные билеты (я полагала, что на территорию старого города, а оказалось в музеи, часть которых мы так и не посетили) и съемку фотоаппаратом, как жители России. Стоило это порядка 25000 сум. (Для жителей Узбекистана это раз в 10 дешевле). На самом деле, если у вас нет навязчивого желания ,то этого вполне можно и не делать. Хива – даже старый город, это просто город. Он вполне жилой, и ходить по нему можно сколько угодно, пока не надоест. Никому нет дела до Ваших фотоаппаратов, а в самых интересных местах все равно приходится платить отдельно, потому что билет вдруг сразу «не действует именно на наш музей».

Нашим экскурсоводом оказался человек лет 60, по имени Эгам (на самом деле как-то длиннее, но это было невыговариваемо), который довольно интересно рассказывал о местных обычаях, но с таким невероятным акцентом, что по-началу я по нескольку раз переспрашивала, т.к. понять его не могла.
Первое, что бросается в глаза при подхоже к городской стене - гигантской толщины минарет, который виден от входа, да и вообще практически с любой точки. Кстати, благодаря этому сооружению, несмотря на запутанные улочки, потеряться невозможно. За невероятное сочетание голубых и зеленых изразцов мы прозвали его «голубым другом». Это чудо света начал строить один из местных ханов, со всем возможным шиком и роскошью. С амбициями у него все было в порядке, а вот с деньгами не сложилось. Примерно на середине строительства средства резко закончились, а вместе с тем и рост минарета в вышину. С тех пор никто не захотел (не осмелился?) довести минарет до ума, точнее до неба, и за ним закрепилось название «короткий» или Кальта-Минор.

Прямо рядышком с этим чудом находится огромное старинное медресе, которое в настоящее время превращено в гостиницу.

Стоит заглянуть и внутрь тоже, потому что стены и потолок украшены дивной резьбой по белоснежному гипсу. Вообще нужно сказать, что Хива какое-то, пусть и небольшое время, была одним из центров азиатской культуры, что подтверждает количество медресе на единицу площади города. Рядом с западными воротами, через которые мы вошли, находится памятник Аль-Хорезми (Полное имя – Абу Абдаллах (или Абу Джафар) Мухаммад ибн Муса ал Хорезми), который, говорят, был выпускником одного из местных медресе. Этому человеку мы обязаны названием алгоритма (производное от ал хорезми), он же считается одним из отцов-основателей алгебры. Мы обсудили с ним методы решения квадратных уравнений.

Старый город Хивы обладает непередаваемым очарованием. Совершенно игрушечный, насквозь песочно-глиняный, прогретый солнцем с удивительной красоты резными дверями.

При этом в небольших двориках мечетей можно насладиться легким ветерком, непонятно каким образом там появляющимся, и прикоснуться к прохладным плиткам изразцов.
Такое впечатление, что синие тона узорчатых плиток действительно способствуют снижению температуры воздуха. А вот самое теплое место оказывалось посередине дворика, поэтому именно там, на специальном возвышении устанавливался ханский шатер, чтобы защитить господина от зимнего ночного холода.


Ясное дело, что одним из самых любопытных для нас сооружений был гарем. Собственно, само помещение мало отличается по архитектуре от медресе. Тот же дворик, по периметру которого располагаются жилые комнаты.

Комнаты жен занимают одну сторону гарема, комнаты наложниц – противоположную. Таким образом, на 1 жену (всего 4 штуки, согласно Корану) приходится не менее 4 наложниц, если судить по размерам помещений. Разумеется, комнаты жен просторнее и украшены классическими арками с мозаичными изразцами, но по сути – все тоже самое. Окон нет, свет проникает только через дверь, внутри мрачновато.

Интересно, что наложницы помимо обслуживания хана, обязаны были еще и зарабатывать себе на лепешки – шить, вышивать. То, что они делали – продавалось, доход шел в пользу хана. В общем, никакой справедливости.

Там же, в гареме можно посмотреть на всяческую утварь и прочие предметы быта. Наиболее необычными оказались люльки. Если так можно назвать эти плоские ортопедические штуки.

Для девочки – делалась дырка посередине, и все отходы просто стекали в нее. Мальчикам было хуже. Им одевали трубочку для слива метаболизмов прямо на.. ну, понятно, куда. Ясное дело, ни один нормальный ребенок не будет лежать вот так, как его положили, поэтому крох просто привязывали к этим экзекуторским штуковинам. Звучит ужасно но, подумав, я решила, что не все так уж дико. Ведь у нас тоже довольно туго пеленают малышей. А в Китае до сих пор им одевают штанишки с дыркой для попы.

Примерно к обеду (часам к четырем), мы немного подустали, основательно прогрелись и решили, что самое время отпустить экскурсовода, купить фруктов и поесть где-нибудь в симпатичном местечке. С фруктами нам повезло мало, рынок в этот день был закрыт по случаю праздника. Но уж еда-то точно не будет проблемой, решили мы.
Наиболее привлекательно выглядел ресторан в медресе.
Прохладно, столики, скатерти и … пустота. Наверное, тут все дорого для местного населения, решили мы, поэтому народа и нет. Ну и ладно. Некоторое время побродив внутри, мы отловили девушку и поинтересовались насчет еды. Тогда мы еще были наивны и не понимали, что к еде в Узбекистане подходят серьезно. А вовсе не как у нас. Чтобы вот так сразу, вынь да положь, не бывает.
С девушкой состоялся такого типа диалог:
Мы: - Добрый день! Можно у вас поесть?
Она (задумчиво): - Конечно. А что бы Вы хотели?
Мы (недоуменно): - ээээ, а что у Вас есть? Нам бы посмотреть меню…
Она: Меню? Нет, Вы скажите, что хотите?
Мы: Поесть! Салатик, что-нибудь с сыром, плов, может быть, шашлык…
Она: Хорошо, мы все сделаем. Приходите ЧАСА ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ. В восемь подойдет?
Мы (выходя из ступора): Да нет, вообще-то мы хотели поесть сейчас…

Уходим. Как потом выяснилось, это обычная ситуация. Если хочешь еду, надо заказывать ее за час, два, лучше три. Идеально, прийти утром и сказать, что к вечеру хочешь то-то и то-то. Быстро приготовят только салат и шашлык, да и то лишь в людных местах типа уличных кафешек.

Разочаровавшись в красивом ресторане, мы отправились в путешествие по чайханам, коих в Хиве предостаточно. Мне хотелось попробовать знаменитый узбекский плов. Оказалось, что это совсем непросто.
Во-первых, надо найти место, где он есть. По умолчанию быстро (менее, че за час)делают только салат. Иногда еще шашлык. Ну и чай, само собой. Вообще, чайхана – заведение специфическое. С яркого солнца входишь в полутемное помещение, и поначалу вообще с трудом различаешь предметы. Потом глаза привыкают, и оказывается, что света достаточно, хоть он и проникает только через дверь (окон нет, или крошечные). Стены – завешаны вышивками сюзане, рядом со стенами стоят дастарханы (нечто типа софы, с низким столиком посередине). На дастархане удобно полулежать. Сразу чувствуешь себя эдакой вакханкой. Но я все же предпочитаю стулья.
Дальше, надо найти хозяина заведения. Вечером есть шанс застать мужчин, они живее и расторопнее. Днем - внутри толкутся несколько местных женщин и пара малышей. Еще один сладко спит на дастархане. По-русски все женщины говорят с трудом. Кто из них – официант, а кто просто поболтать зашел – непонятно. Униформа отсутствует как класс. Чайхана - это больше дом, чем кафе.
Спустя минут 15, нам удалось выяснить, кто тут главный, заказать себе еды и усесться за столик.
Салат не представлял ничего особенного – так, покромсали огурцы с помидорами и луком в тарелку. Ни тебе зелени, ни сметаны. Плов – выглядел как кучка скользкого жирного риса с несколькими маленькими кусочками мяса сверху. Опять же, ни приправ, ни морковки. На вкус…. В общем, я поковыряла его вилкой, и затосковала по нашему офисному столовскому плову. С морковкой, барбарисом и чем-то еще вкусным. Уже потом мы узнали, что плов часто делают на хлопковом масле, привкус которого весьма специфический. Чай мы попросили черный. Нам принесли чайник (где-то на литр), в котором грустно висел один (!!!) пакетик (!!!) какого-то фруктового чая (на дух не переношу эту синтетику).

Еще минут 15 ушло на попытки заплатить денег. Никто не знал, что сколько стоит, и где тот, кто знает. Девицы долго шептались, затем приволокли бумажку с некоторой суммой. Абстрактной. Не помню сколько, но нам уже хотелось скорее расплатиться и уйти. В общем, первая попытка поесть аутентичной еды полностью провалилась.

Немного охладившись в номере, и съев остатки ташкентских фруктов, мы пошли бродить по вечерней Хиве. Народу резко поубавилось, зато солнце красиво золотило стены, и пейзаж был практически сказочный. Из туристического городок превратился в домашний и уютный. Погуляв некоторое время, мы дошли до самого высокого минарета, и оказалось, что на него можно подняться.
Удовольствие стоило порядка 1000 сум, и, конечно, удержаться было невозможно. Я поднялась по приставной деревянной лесенке, сделала пару шагов по каменным ступенькам вверх и … попала в другой мир.
Прежде всего, там было темно. В минарете совсем крохотные окошки, и через них попадает ровно столько света, чтобы можно было отличить очертания винтовой лестницы. Первые шаги пришлось делать вслепую, т.к. после яркого солнца сумерки воспринимаются как кромешная тьма. Я тут же наткнулась на что-то теплое. Оказалось, что внутри на ступеньках сидят местные детишки. Пробираться вверх через руки, ноги и сверкающие любопытные глазенки было не очень уютно, но не сворачивать же было назад! Через пару-тройку оборотов глаза немного привыкли к полумраку и мне стало проще. Еще через оборот я приноровилась держаться за верхние ступеньки и довольно шустро двинулась вверх. Вообще минарет – жутковатое место. Он напрочь лишен ореола «священности», зато голоса, шорохи и темнота – наполняют его до краев.
Не удивлюсь, если внутри живут демоны и приведения. Где-то посередине мне пришло в голову, что это идеальное место для преступления. Снаружи не видно, что происходит внутри, и даже не слышно. И что если ко мне тут пристанет нехороший человек, то я даже убежать не смогу. У меня возникло острое желание развернуться и спускаться вниз, пока не поздно. Поборов желание усилием воли (когда мне еще выпадет случай забраться на минарет?), и чуть отдышавшись, я все-таки двинулась вверх. И вот, долгожданная верхушка!

С площадки под крышей мне отлично был виден старый город, и я уже извлекла фотоаппарат, но тут в башенку забралось несколько мальчишек, лет по 12, которые расселись вокруг и с любопытством стали меня изучать. Я последовала их примеру, и заодно задала пару вопросов про минарет. Выяснилось, что по-русски они не разговаривают, но знают цифры на английском, и мне была названа высота порядка 60 метров.
Мы немного еще поболтали, я успокоилась, и с чувством выполненного долга отправилась вниз. Спускаться было куда проще, и я задумалась о том, сколь крепким физически должен был быть муэдзин, чтобы по пять раз на дню проделывать весь этот маршрут. У меня прогулка (туда-обратно +сомнения) заняла около 15 минут, не меньше.

Надо сказать, что если Вы будете в Хиве (или в другом минаретосодержащем городе) и вздумаете обозреть окрестности с его верхушки, имейте в виду, что на следующий день каждый шаг вниз будет даваться Вам с огромным трудом. Я чувствовал себя почти русалочкой, которой сменили хвост на ноги.

Еще немного погуляв, мы увидели сидящего на обочине старца благообразного вида, весьма смахивающего на сказочного джина. Услышав наш разговор, он обратился к нам на хорошем русском языке, и выяснилось, что дедушка служил в СССР, и очень жалеет, что он распался. Мы с удовольствием поболтали с ним некоторое время,затем вышли из старого города и пошли вдоль его стены. Тихий теплый вечер, совершенно деревенская улочка. На порожках и скамейках сидят старухи, гуляют дети, пасутся бараны. Мы купили вкусного мороженного за какие-то нереально маленькие деньги (вроде 100 сум=2 рубля) и умиротворенные пошагали в гостиницу.
Надо сказать, что вид из нашего номера был просто шикарный.

Как на ладони – западные ворота, медресе и толстый минарет. В воде хауза барахтались мальчишки от мала до велика. Усевшись на террасе гостиницы, над водой, где было прохладно и свежо, мы заказали холодного сухого вина и с наслаждением потягивали его, глядя на резвящихся детишек.

продолжение будет


  • 1
и что, так и не удалось аутентично поесть?? как же они прожили 2500 лет??

Вкусно - нет, не удалось.

бедные бедные узбеки :(

Выглядят вполне счастливыми :)

это блаженство неведающих, кажется, я о таком читал

Привет, а можно узнать название гостиницы в Хиве?

http://www.e-samarkand.narod.ru - вот здесь можно спросить, мы все через этот сайт заказывали. А так я и не помню уже.

Я не уверена, что они еще работают, четвертый день жду ответа от них. Или это стиль работы такой.
Спасибо =)

Там вся организация держится по сути на одном человеке, но очень классном и настоящем профессионале. Поэтому, если он куда-то уехал, то может и не отвечать. Тем не менее, если соберетесь в Узбекистан, то очень рекомендую именно Рустама Хусанова. Мы ездили с его помощью, и могу сказать, что не только организовано все было идеально, но он еще и потрясающий гид и рассказчик. :)

  • 1